DE L'ARBRE À LA TASSE : LA CULTURE DU CAFÉ DANS LA RÉGION BRÉSILIENNE DE CERRADO MINEIRO

Le Cerrado brésilien est une immense savane au centre du Brésil, qui s'étend sur plusieurs états. De plus, le Fonds mondial pour la nature a déclaré qu'il s'agissait de la savane la plus riche du monde sur le plan biologique, contenant 5 pour cent de tous les animaux et plantes de la planète.

Aujourd'hui, le Cerrado n'est pas seulement connu pour son biome diversifié, car sa zone plate et haute a attiré des agriculteurs qui, entre autres cultures, ont commencé à planter du café. C'est l'histoire de la façon dont l'une des plus jeunes régions productrices de café du Brésil est devenue une centrale de café.

Même si les savanes africaines sont beaucoup plus proches de mon pays d'origine, la Slovénie, le Cerrado brésilien dans l'État du Minas Gerais a été la première savane que j'ai visitée. C'était fin septembre 2020, et je suis arrivé au plus fort de la saison sèche. L'herbe était brune et les arbres pour la plupart stériles – un contraste frappant avec la savane verte et saine que je devais voir trois mois plus tard. Mais il y avait aussi de la beauté dans cette nature en hibernation. Les caféiers étaient en pleine floraison et leurs fleurs blanches ressemblaient à une couche de neige fondante sur des plantes autrement vertes.

Aujourd'hui, le Cerrado du Minas Gerais (Cerrado Mineiro) est une région productrice de café réputée, mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, des États comme Sao Paulo ou Paraná avec son sol riche "Terra Roxa" étaient plus populaires pour la production de café, mais dans les années 60, le gouvernement brésilien a décidé de profiter du Cerrado Mineiro inexploré. Il a commencé à pousser les agriculteurs de l'intérieur vers l'inconnu en leur offrant des terres à bas prix et en mettant en place divers programmes de soutien.

Ibelmon Dionísio Alves était l'un de ces aventuriers. Aujourd'hui âgé de 84 ans, il est actif dans la filière café depuis 60 ans. Certaines de ses plantes ont maintenant plus de 30 ans, mais la route pour arriver là où il est était cahoteuse. Il a quitté sa maison dans l'État de Bahia avec ses frères, un sac de vêtements et de l'argent à l'âge de 18 ans. Leur voyage pourrait être l'intrigue d'un bon film — conduire à l'arrière d'un camion, marcher 18 km jusqu'à atteindre une gare à Sao Paulo d'où ils ont ensuite pris un train jusqu'à l'État du Paraná. Là, Ibelmon a rencontré sa future épouse et a appris la plupart de ce qu'il sait aujourd'hui sur le café - d'abord en tant que cueilleur manuel, puis en tant que directeur de ferme.

Le Paraná est l'un des plus petits États producteurs de café, représentant environ 3 pour cent du café brésilien, mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, il produisait plus de la moitié de tout le café brésilien, ce qui en faisait le plus grand État producteur. Malheureusement, le Paraná se situe un peu plus au sud et à des altitudes plus basses et est donc plus sensible aux maladies dues au gel.

le givre noir de 1975 a changé à jamais l'agriculture du café au Paraná. Alors que le gel "normal" n'endommage l'arbre que pendant une saison ou deux, le gel noir peut détruire l'arbre, ce qui oblige à le tailler abondamment ou à en planter un nouveau. Étant donné que les arbres sont prêts pour leur première récolte environ trois ans après une taille ou une plantation extensive, un tel fléau pose un gros problème non seulement aux agriculteurs brésiliens mais au marché mondial du café. Par rapport à la gelée noire de 2021, qui a détruit environ 40% des récoltes dans les zones touchées, la gelée noire de 1975 aurait détruit plus de 70% des récoltes brésiliennes, doublant le prix du café pendant deux ans.

Cette catastrophe a coïncidé avec les efforts du gouvernement pour déplacer une partie de la population à l'intérieur du Brésil, et de nombreux agriculteurs ont tenu compte de cette exhortation. Au début, Ibelmon a persisté au Paraná, mais les maladies, les ravageurs et les mauvais rendements des années suivantes l'ont forcé à vendre sa ferme et à se rendre au Cerrado en 1985 où il a acheté un terrain. 

José Carlos Grossi, quant à lui, était l'un des premiers producteurs de café du Cerrado. En tant que caféiculteur de troisième génération, il a quitté les champs de son père à Paraná et en 1972 a planté ses premiers caféiers dans le Minas Gerais. En tant que l'un des premiers colons de la région inconnue, il a dû faire face à des problèmes d'une autre nature. 

Le sol du Cerrado était dystrophique et ne convenait pas aux caféiers. De plus, les agriculteurs n'ont pas pu s'aider eux-mêmes de l'expertise technologique pour laquelle le Brésil est célèbre aujourd'hui car il n'en était qu'à ses balbutiements. Il a fallu des années à José Carlos pour investir dans ses récoltes et presque faire faillite avant de commencer à récolter les fruits de son travail acharné. Cependant, même en 1994, après 20 ans de culture du café dans le Cerrado, la relation entre le sol et les cépages de café était encore entourée de mystère, alors José a dû faire quelque chose de différent s'il voulait cultiver un café d'une qualité remarquable.

Lorsque j'ai rencontré son fils aîné, José Carlos Segundo, il m'a dit que son père « a mis en place des champs expérimentaux en partenariat avec certaines institutions brésiliennes pour développer du matériel génétique adapté aux conditions climatiques et pédologiques du Cerrado ». Les expériences ont révélé quelles variétés de café se sont avérées les plus adaptées à certaines micro-zones et de quels minéraux le sol avait besoin pour que les caféiers fassent de leur mieux.

Après avoir enfin maîtrisé les conditions locales, des pionniers comme José Carlos Grossi ont réussi à cultiver des cafés aux profils uniques. Le Cerrado est peut-être la plus jeune région caféière du Brésil, mais les agriculteurs se sont fait un nom grâce à leur approche innovante de l'agriculture tout en la maintenant durable. Plus que cela, pour les agriculteurs qui veulent que leur café porte Région du Cerrado Mineiro sceau, la durabilité est une exigence. Le Cerrado a été la première région caféière brésilienne à recevoir une Appellation d'Origine, lui conférant un statut similaire aux régions viticoles françaises ou au Parmigiano Reggiano italien.

La Região do Cerrado Mineiro est une fondation réunissant des coopératives et des associations de producteurs de café de la région. Il existe plusieurs critères de qualification qu'un producteur de café doit remplir pour porter le sceau d'Appellation d'Origine. Par exemple, le café doit marquer plus de 80 points sur le Association des cafés de spécialité échelle de 100, l'altitude la plus basse pour la culture du café est de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, le producteur doit signer une déclaration de responsabilité et de bonnes pratiques. 

La fondation défend la durabilité et la traçabilité car elle considère qu'il s'agit « d'un mouvement plutôt que d'une stratégie marketing ». La gestion correcte des sols, le reboisement, la préservation des zones de réserve permanentes, ainsi que la préservation des lits de rivières et des sources, font désormais partie de la culture du Cerrado Mineiro. Il n'est pas rare de voir un loup à crinière, une chouette ou un serpent chercher de la nourriture parmi d'innombrables rangées de caféiers.

Mais à quoi ressemble réellement le café de cette région ? Il est généralement faible en acidité et a un corps moyen à plein avec une sensation en bouche crémeuse et un arrière-goût intense. La saveur est généralement de noisette avec des notes de caramel, bien qu'elle révèle souvent aussi des notes de chocolat. C'est une tasse équilibrée que beaucoup de gens dans le monde adorent, mais cela ne veut pas dire que le Cerrado ne peut pas offrir des cafés uniques et beaucoup plus complexes. L'un des meilleurs que j'aie jamais bu, avec des arômes fruités et une saveur vineuse, provient d'un arbre poussant sur la ferme de José.

Cerrado de Minas est une région où la tradition se mêle à la technologie. Ici vous trouvez des petits fazendas comme la ferme d'Ibelmon, où poussent de façon irrégulière des haricots, des cannes à sucre, des avocats et des manguiers pour un usage personnel autour de la ferme et parmi les caféiers. l'approche qui a été la norme du café brésilien de haute qualité pendant des décennies.

Voir les rangées interminables de caféiers est une expérience unique et changeante pour un Européen comme moi. En discutant avec les producteurs, nous apprenons leur travail acharné, et à l'ère du réchauffement climatique, un stress constant, dont aucun n'est indiqué sur l'étiquette du produit lorsqu'il arrive en rayon dans l'épicerie. Pourtant, malgré l'avenir incertain, leurs visages affichent de la passion et de l'amour pour ce qu'ils font, dont le résultat est un excellent café dans nos tasses du matin.

Cet article a été écrit par Žiga Povše, écrivain, traducteur, importateur et revendeur de café. Žiga a passé du temps à cultiver ses connaissances dans les régions productrices de café du Brésil.

Auteur

  • Nick Baskett est le rédacteur en chef de Bartalks. Il est titulaire d'un diplôme du Financial Times en tant que directeur non exécutif et travaille comme consultant dans plusieurs secteurs. Nick a possédé plusieurs entreprises, dont un restaurant et un café primés en Macédoine du Nord.

1 réflexion sur “FROM TREE TO CUP: COFFEE CULTIVATION IN THE BRAZILIAN CERRADO MINEIRO REGION”

  1. Imelda Paulican Mendoza

    Félicitations, comme j'aimerais pouvoir vraiment visiter et explorer l'essence du café à votre place afin d'avoir des idées et de pouvoir également aider dans ma communauté ici aux Philippines.

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