DEL ÁRBOL A LA TAZA: EL CULTIVO DEL CAFÉ EN LA REGIÓN BRASILEÑA DEL CERRADO MINEIRO

El Cerrado brasileño es una inmensa sabana en el centro de Brasil, que se extiende por varios estados. Además, el Fondo Mundial para la Naturaleza declaró que es la sabana biológicamente más rica del mundo, que contiene el 5 por ciento de todos los animales y plantas del planeta.

Hoy, el Cerrado es conocido por algo más que su bioma diverso, ya que su área plana elevada atrajo a los agricultores que, entre otros cultivos, comenzaron a plantar café. Esta es una historia de cómo una de las regiones productoras de café más jóvenes de Brasil se convirtió en una potencia cafetera.

Aunque las sabanas africanas están mucho más cerca de mi país de origen, Eslovenia, el Cerrado brasileño en el estado de Minas Gerais fue la primera sabana que visité. Era finales de septiembre de 2020 y llegué durante el pico de la estación seca. La hierba era marrón y la mayoría de los árboles yermos, un sorprendente contraste con la sabana verde y saludable que iba a ver tres meses después. Pero también había belleza en esta naturaleza hibernante. Los cafetos estaban en plena floración y sus capullos blancos parecían una capa de nieve derretida sobre plantas verdes.

Hoy, el Cerrado de Minas Gerais (Cerrado Mineiro) es una región productora de café de renombre, pero no siempre fue así. En el pasado, estados como Sao Paulo o Paraná con su rico suelo “Terra Roxa” eran más populares para la producción de café, pero en los años 60, el gobierno brasileño decidió aprovechar el inexplorado Cerrado Mineiro. Comenzó instando a los agricultores tierra adentro hacia lo desconocido, ofreciéndoles tierras baratas y estableciendo varios programas de apoyo.

Ibelmon Dionísio Alves fue uno de esos aventureros. Hoy tiene 84 años, ha estado activo en el sector del café durante 60 años. Algunas de sus plantas tienen ahora más de 30 años, pero el camino para llegar a donde está estuvo lleno de baches. Dejó su casa en el estado de Bahía con sus hermanos, un saco de ropa y algo de dinero a los 18 años. Su viaje podría ser el argumento de una buena película: manejando en la parte trasera de un camión, caminando 18 km hasta llegar a una estación de tren en Sao Paulo desde donde luego tomaron un tren al estado de Paraná. Allí, Ibelmon conoció a su futura esposa y aprendió la mayor parte de lo que sabe hoy sobre el café, primero como recolector manual y luego como administrador de una finca.

Paraná es uno de los estados productores de café más pequeños y representa alrededor del 3 por ciento del café brasileño, pero no siempre fue así. En el pasado, producía más de la mitad de todo el café brasileño, lo que lo convertía en el mayor estado productor. Desafortunadamente, Paraná se encuentra un poco más al sur y en altitudes más bajas y, por lo tanto, es más susceptible a las heladas.

los escarcha negra de 1975 cambió para siempre la agricultura cafetalera en Paraná. Mientras que las heladas “normales” solo dañan el árbol durante una o dos temporadas, las heladas negras pueden destruir el árbol, lo que hace necesario podarlo extensamente o plantar uno nuevo. Dado que los árboles están listos para su primera cosecha unos tres años después de una poda o plantación extensiva, esta plaga plantea un gran problema no solo para los agricultores brasileños sino también para el mercado mundial del café. En comparación con la helada negra de 2021, que destruyó alrededor del 40 por ciento de los cultivos en las áreas afectadas, se dice que la helada negra de 1975 destruyó más del 70 por ciento de los cultivos brasileños, duplicando el precio del café durante dos años.

Esta catástrofe coincidió con los esfuerzos del gobierno por trasladar parte de la población al interior de Brasil, y muchos agricultores hicieron caso a este llamado. Al principio, Ibelmon persistió en Paraná, pero las enfermedades, las plagas y los malos rendimientos en los años siguientes lo obligaron a vender su finca y viajar al Cerrado en 1985, donde compró un terreno. 

José Carlos Grossi, por otro lado, fue uno de los primeros cafetaleros del Cerrado. Como cafetalero de tercera generación, dejó los campos de su padre en Paraná y en 1972 plantó sus primeros cafetos en Minas Gerais. Como uno de los primeros pobladores de la región desconocida, tuvo que lidiar con problemas de diferente naturaleza. 

El suelo del Cerrado era distrófico y no se adaptaba a los cafetos. Además, los agricultores no pudieron ayudarse a sí mismos con la experiencia tecnológica por la que Brasil es famoso hoy en día, ya que todavía estaba en su infancia. A José Carlos le llevó años invertir en sus cultivos y casi declararse en bancarrota antes de que comenzara a cosechar los frutos de su arduo trabajo. Sin embargo, incluso en 1994, después de 20 años de cultivar café en el Cerrado, la relación entre el suelo y las variedades de café seguía siendo un misterio, por lo que José tuvo que hacer algo diferente si quería cultivar un café de notable calidad.

Cuando me reuní con su hijo mayor, José Carlos Segundo, me dijo que su padre “instaló campos experimentales en asociación con algunas instituciones brasileñas para desarrollar materiales genéticos adaptados a las condiciones climáticas y de suelo del Cerrado”. Los experimentos revelaron qué variedades de café resultaron más adecuadas para ciertas microáreas y qué minerales necesitaba el suelo para que los cafetos se desarrollaran lo mejor posible.

Después de finalmente dominar las condiciones locales, pioneros como José Carlos Grossi lograron cultivar cafés con perfiles únicos. El Cerrado puede ser la región cafetalera más joven de Brasil, pero los agricultores se han hecho un nombre por sí mismos con su enfoque innovador de la agricultura, al mismo tiempo que la mantienen sostenible. Más que eso, para los agricultores que quieren que su café lleve la Región del Cerrado Mineiro sello, la sostenibilidad es un requisito. El Cerrado fue la primera región cafetalera brasileña galardonada con un sello de Denominación de Origen, lo que le otorga un estatus similar a las regiones vitivinícolas francesas o al italiano Parmigiano Reggiano.

Região do Cerrado Mineiro es una fundación que reúne cooperativas y asociaciones de productores de café de la región. Hay varios criterios de calificación que un productor de café debe cumplir para llevar el sello de Denominación de Origen. Por ejemplo, el café debe obtener más de 80 puntos en la Asociación de cafés especiales escala de 100, la altitud mínima para el cultivo del café es de 800 metros sobre el nivel del mar, el productor debe firmar una declaración de responsabilidad y buenas prácticas.” 

La fundación defiende la sostenibilidad y la trazabilidad, ya que cree que son "un movimiento en lugar de una estrategia de marketing". El correcto manejo del suelo, la reforestación, la preservación de áreas de reserva permanente, así como la preservación de cauces y manantiales, se están convirtiendo en parte de la cultura del Cerrado Mineiro. No es raro ver un lobo de crin, un búho o una serpiente buscando comida entre innumerables hileras de cafetos.

Pero, ¿cómo es realmente el café de esta región? Su acidez es generalmente baja y tiene un cuerpo medio a completo con una sensación cremosa en la boca y un regusto intenso. El sabor suele ser a nuez con toques de caramelo, aunque a menudo también revela notas de chocolate. Es una taza equilibrada que a muchas personas en todo el mundo les encanta, pero eso no quiere decir que el Cerrado no pueda ofrecer cafés únicos y mucho más complejos. Uno de los mejores que he bebido, con aromas frutales y sabor a vino, vino de un árbol que crecía en la finca de José.

Cerrado de Minas es una región donde la tradición se mezcla con la tecnología. Aquí encuentras pequeños haciendas como la finca de Ibelmon, donde los árboles de frijol, caña de azúcar, aguacate y mango crecen para uso personal de manera irregular alrededor de la finca y entre los cafetos. el enfoque que ha sido el estándar del café brasileño de alta calidad durante décadas.

Ver las interminables hileras de árboles de café es una experiencia única que cambia la perspectiva de un europeo como yo. Cuando hablamos con los productores, nos enteramos de su arduo trabajo y, en una era de calentamiento global, estrés constante, ninguno de los cuales se transmite en la etiqueta del producto cuando llega al estante de la tienda de comestibles. Sin embargo, a pesar del futuro incierto, sus rostros muestran pasión y amor por lo que hacen, cuyo resultado es un excelente café en nuestras tazas matutinas.

Este artículo fue escrito por Žiga Povše, escritor, traductor, importador y revendedor de café. Žiga pasó un tiempo cultivando su conocimiento en las regiones cafetaleras de Brasil.

Autor

  • Nick Baskett es el editor en jefe de Bartalks. Tiene un diploma del Financial Times como Director No Ejecutivo y trabaja como consultor en múltiples industrias. Nick ha sido propietario de varios negocios, incluido un restaurante y una cafetería galardonados en Macedonia del Norte.

1 comentario en “FROM TREE TO CUP: COFFEE CULTIVATION IN THE BRAZILIAN CERRADO MINEIRO REGION”

  1. Imelda Paulicán Mendoza

    Felicidades, cómo me gustaría poder visitar y explorar la esencia del café en su lugar para obtener ideas y poder ayudar también en mi comunidad aquí en Filipinas.

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